Faire un enduit à la chaux – Mode d’emploi

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Il est prévu qu’un plâtre décorera de façon permanente et protégera les murs, mais quel plâtre ? Est-il adapté pour le support et quelle finition choisir ?

A voir aussi : Faire un faux plafond en placo - Mode d'emploi

Un revêtement de plus de 2000 ans à Délos.

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A voir aussi : Comment trouver rapidement un artisan ?

Quelles sont les différences entre un plâtre prêt à l’emploi et un plâtre fabriqué par le maçon sur place ?

Dans quelles situations un plâtre de chaux ou de ciment devrait-il être préféré ?

Dans cette fiche de conseils, nous avons essayé de répondre à ces quelques questions lorsque les travaux concernent l’ancien bâtiment.

( Résumé détaillé à la fin de la carte)

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Diagnostique/choisire/réaliser Pour faciliter l’examen de ces recommandations, nous vous proposons un cours en 3 étapes.

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Étape 1 — DIAGNOSTIC : Nous partons d’une situation réelle, votre site. Quel est l’état et le type de médias ? Cet inventaire devrait vous permettre d’évaluer les troubles et les œuvres adaptées.

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Étape 2 — CHOISIR : Des choix techniques ou esthétiques se présentent. Nous soulignerons les avantages et les inconvénients des différentes solutions.

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Étape 3 — ACCÈS : Sur les recommandations de cet article, vous avez choisi un revêtement adapté à votre situation, un aspect de finition et une méthode de coloration. Dans la feuille de carton « Faire un plâtre de chaux », nous décrivons les étapes impliquées dans la construction d’un plâtre de chaux adapté à l’ancien bâtiment et réalisé sur place par le maçon.

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Quelques mots clés pour parler des plâtres, du soutien à la finition.

HEURS : Les pierres des anciens murs sont généralement « moulées  » (=construites) avec un mortier parfois composé de chaux et de sable mais souvent de terre brute.

GOBETIS  : Mortier fortement dosé par liaison et composé de sable brut (sans fines). Lancer du liquide sur le mur, le gobetis crée une suspension pour le corps en plâtre lorsque les pierres sont lisses. Si les joints sont larges, ils sont bourrés de pierres nues et le corps de plâtre est souvent appliqué sans gobétis préalable.

CORPS DE REVÊTEMENT  : C’est la couche la plus épaisse du revêtement. Il peut être appliqué directement sur le mur ou sur un gobetis. Elle va finir.

FINITION  : Une couche qui donne sa teinte et son aspect final au revêtement, souvent talocheated.

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Plan de l'article

DIAGNOTIC

Tout diagnostic commence par un inventaire. Le type de mur et le type de plâtre en place sont identifiés. Les matériaux et leur état actuel sont décrits aussi précisément que possible.

En adaptant cette approche à votre situation, vous serez en mesure d’interagir avec l’artisan dans un langage plus technique. L’état actuel doit parfois être retourné à l’état final souhaité.

Ces travaux préparatoires assureront le nivellement du support afin qu’il puisse obtenir la finition désirée. L’état de dégradation ou le type de revêtement en place peut également être incompatible avec la qualité finale souhaitée. Le plâtre sera cousu et le mur désinfecté pour recevoir un nouveau plâtre adapté au support.

Cette approche technique est nécessaire. Contrairement à une idée commune, esthétique et technique ne sont pas indépendants. Si vous êtes sensible aux techniques de chaux, et préoccupé par l’état de vos vieux murs, vous avez probablement déjà remarqué cette preuve.

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ANCIENS SUPPORTS :

Pierres à venir et Joints friables

Par « vieux » support, nous nous référons à tous les murs construits (on dit aussi qu’ils sont hissés) sans ciment.

Les joints de ces murs sont généralement constitués de terre, plus rarement de sable et de chaux.

Les murs constitués de petites pierres ou de cailloux ont souvent de larges joints de terre, et certains remplissent également de panneaux de bois.

Les joints et les matériaux sensibles à l’humidité gardent très bien derrière une protection respirante revêtement.

Les murs sont constitués de matériaux agités (pierres, briques, cailloux) parfois résistants à l’eau mais les joints sont toujours sensibles à l’humidité. Si le mur est exposé au vent dominant, il recevra de fortes pluies.

Les joints larges favorisent la pénétration de l’eau et nécessitent souvent la protection d’un plâtre. Le revêtement devra protéger sans enfermer l’humidité.

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TYPES DE REVÊTEMENT

Revêtements adaptés aux vieux supports.

Le plâtre sera compatible avec votre ancien mur s’il crée des conditions favorables à la préservation des matériaux les plus sensibles du mur, des joints de terre, de la pierre molle et du bois.

Ces matériaux conservent leur résistance tant qu’ils restent secs, mais se dégradent si le revêtement les étouffe. Les plâtres de chaux fabriqués par des artisans sans addition de ciment ou de résine conviennent aux maisons construites (enroulées) sans ciment.

Les revêtements industriels adaptés aux supports durs ne conviennent pas aux supports plus anciens. Vous trouverez des indications pour identifier les revêtements prêts à l’emploi rares adaptés aux substrats plus anciens, dans le chapitre « Revêtements industriels ».

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Les revêtements ne conviennent pas aux vieux murs :

Les enduits de ciment enferment l’humidité et altèrent les murs et les joints de pierre.

Un revêtement ne convient pas s’il est plus dur et plus étanche que les matériaux qu’il est censé protéger.

Trois types de plâtre ne conviennent pas :

Les plâtres faits avec du ciment au lieu de De la chaux.

« bâtards » ciment-chaux (pratique encore courante dans certaines régions).

Revêtements prêts à l’emploi quand ils sont destinés à couvrir les murs des nouvelles maisons. Si vous êtes proposé d’appliquer du plâtre prêt à l’emploi sur vos vieux murs, demandez si ce produit peut également être appliqué sur un mur de ciment dur. Si tel est le cas, ce produit ne convient pas à votre situation.

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Reconnaître un plâtre de chaux :

Quelques indices pour savoir si le plâtre qui couvre votre mur est de la chaux :

Si vous craquez un morceau de plâtre, il révèle souvent des grains de sable de taille variable.

Sa surface peut être patinée dans une teinte terreuse (en milieu rural) alors qu’elle est blanche dans son épaisseur. Si le plâtre a une couleur de terre dans sa masse, il contient de la terre, jamais des pigments.

Une partie de chaux peut apparaître sous la forme de nodules blancs de 5 à 10 mm (incuits et supercuits).

La masse du plâtre se compose d’un liant blanc, y compris pour les couches en contact avec le mur.

L’ érosion a lavé les grains de sable à moins que des laits de chaux d’entretien ne soient appliqués tous les 20 ans.

Appliqué en fine couche sur de grosses pierres froides, le revêtement de chaux s’est décollé ponctuellement après quelques décennies. Détaché des plus grandes pierres, le plâtre donne un effet de revêtement « tête vue ». Nous prenons à tort pour un effet esthétique volontaire ce qui vient d’une dégradation lente.

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Il est souvent appelé « Head Coating » vues » un plâtre qui couvrait à l’origine les pierres.

Revêtement doux absorbe les coups. Il « sonne » sourd. Un vieux revêtement peut sembler creux à l’aplomb d’une pierre mais être bien accroché par les joints. Si elle est pas friable, vous pouvez probablement le garder.Inversement, les plâtres de ciment décollent par plaque.

Un vieux revêtement de chaux est poreux, il se mouille facilement mais sèche aussi rapidement (on dit qu’il « respire »). Par conséquent, les matériaux du mur ne se détériorent pas en raison de l’humidité permanente. Les plâtres de chaux très vieux sont généralement plus dégradés au pied du mur que dans la partie supérieure (d’où l’utilité des sous-sols plus épais).

En résumé, le plâtre de chaux s’érode lentement s’il n’est pas maintenu un minimum mais sous le plâtre, les joints et le mur restent en bon état.

Un plâtre de chaux se comporte comme les matériaux sensibles du mur qu’il protège. En raison d’un manque d’entretien, il se dégrade avant que le mur ne se détériore. Inversement, les plâtres de ciment enferment le mur et les joints et souples se dégradent sous le plâtre. Lorsque le plâtre de ciment tombe, en dessous, le mal est fait.

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Pouvez-vous garder votre revêtement de chaux ?

OUI si le revêtement a une bonne apparence générale, altérations situées au pied du mur, si elle est dégradée ponctuellement à l’aplomb de certaines grosses pierres du mur.

NON si les couvertures représentent plus de 20% de la façade.

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Reconnaître un revêtement trop dur :

Les couches en contact avec le mur sont le plus souvent grises. Le plâtre « sonne » comme un matériau dur. Derrière le revêtement non dégradé il y a des coutures sans résistance rendues poudreuses par l’humidité contenue (si le mur est humide).

Les grains de sable sont mal développés. En résumé, les plâtres inappropriés résister au détriment des matériaux qu’ils devraient protéger.

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Tu peux les garder ?

OUI si après le sondage il s’avère que le mur n’est pas humide, les joints sont stables (non poudreuse) et la maison n’a pas de caractère spécial.

NON s’il y a une dégradation des joints, des pierres molles ou du bois, si vous voulez nettoyer le mur, si la maison a des cadres en pierre qui se dégradent sous l’influence de l’humidité qui sort à travers les pierres, parce que vous ne pouvez pas sortir à travers le plâtre.

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plâtres industriels peuvent-ils être trouvés adaptés aux vieux murs ? Les

Ils sont peu, peu connus, plus chers que les revêtements commercialisés pour les nouveaux et rarement offerts par les façadiers. Dans le chapitre suivant, vous trouverez un résumé des situations appropriées pour l’utilisation d’un revêtement industriel.

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CHOOOSE UNE SOLUTION

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Gardez ou enrouler le revêtement en placy ?

Quand piquer le plâtre ?

Si l’humidité se manifeste sous un revêtement qui contient trop de ciment, les pierres molles s’effondreront lentement, mais les joints perdront rapidement leur cohésion. Une seule solution est nécessaire : Purger les joints de plâtre et de ciment pour récupérer l’ancien support.

Nous allons également piquer si le plâtre existant n’est pas du ciment mais il a fait son temps et si le mur n’est pas plâtré mais simplement joint et vous voulez le plâtrer.

Dans tous les cas, le vieux plâtre, les joints trop friables et les joints de ciment stables, qui sont nocifs pour le mur, commencent par purge.

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Le mur est vieux et le plâtre de chaux :

Le revêtement a une bonne apparence générale malgré quelques modifications dans le pied du mur. Des replays ponctuels seront nécessaires avant une finition à la chaux ou un badigeon.

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On va piquer le plâtre si…

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Les rediffusions représentent plus d’un quart de la surface.

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On gardera le plâtre si… seule la base du mur est humide. Une base d’épaisseur supplémentaire sera faite, avec de la chaux hydraulique, sans résines, hydrofuges ou ciment.

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Le mur est vieux mais le plâtre en place est du ciment :

Il est toujours préférable de coudre des plâtres et des joints en ciment ou avec des plâtres industriels durs et imperméables. L’humidité qui s’élève dans les parois (appelée capillaire) ou qui s’infiltre pendant les pluies doit pouvoir s’évaporer. S’il est retenu, il migre vers l’intérieur et entraîne la moisissure.

Sur la photo, le plâtre de ciment bloque l’humidité et l’excès de force du côté du plâtre de chaux adjacent qui s’effondre alors qu’il reste stable loin du ciment.

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Il est donc nécessaire de coudre le plâtre…

Si le plâtre est du ciment, si trop dur et trop serré, il enferme l’humidité.

Si un revêtement en plastique recouvre un revêtement de chaux, il ne sera pas possible d’enlever le sans dégrader le plâtre.

Si l’humidité du mur ou des sels désintègrent le plâtre ou se manifestent sur le côté intérieur.

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On peut garder le revêtement…

Si le plâtre en place est du ciment mais que le mur n’est pas humide et que vous voulez limiter les dépenses. La hauteur de la base sera toujours piqûre pour fournir une zone d’évaporation.

Si le revêtement est peint mais non dégradé, il sera nécessaire d’enlever toute trace de peinture pour trouver un substrat stable et rugueux qui recevra une finition de revêtement de chaux.

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Le plâtre est du ciment, mais le mur est aussi :

Nous ne discuterons pas en détail du choix des plâtres pour le ciment aglo ou les supports en béton. Les revêtements industriels proposés sont généralement adapté à ces supports. Ils appartiennent à la même famille et les erreurs sont moins fréquentes.

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REVÊTEMENT INDUSTRIEL :

Nos recommandations se concentrent sur l’application des techniques de chaux sur l’ancien cadre. En outre, nous résumons ici les précautions pour l’utilisation de plâtres industriels dans les environnements anciens.

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Sur les nouveaux supports :

Des revêtements industriels ont été créés pour de nouveaux substrats. Appliqués sur la machine, ils protègent les murs avec une couche hautement hydrofuge qui couvre le mur de 10 mm à 15 mm de revêtement maximum. Qu’il s’agisse d’aglos de ciment, de béton banché ou de briques, vous trouverez des plâtres sans soudure adaptés à ces substrats durs, sensibles à l’eau et trempés au ciment. Sur béton cellulaire du type Siporex, sur des revêtements isolants ou d’autres nouveaux substrats de faible résistance, il est absolument nécessaire d’exiger un revêtement approprié. Les fabricants indiquent quels nouveaux supports sont compatibles avec leurs produits.

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Sur les anciens supports :

Il existe quelques revêtements industriels rares adaptés aux supports plus anciens. Peu et un peu plus cher que les revêtements formulés pour de nouveaux supports, ils sont rarement offerts. Le revêtement sera adapté si sa fiche technique mentionne clairement le nom de votre support (pisé, murs maudits avec mortiers à faible résistance) conformément au chapitre 11 de la DTU 26/1. Le revêtement doit être de faible résistance, très perméable à la vapeur d’eau, très faible hydrofuge et très élastique (ce qui entraîne un faible « module d’élasticité », inférieur à 3 500 MPa). Cette information est mal communiquée par les fabricants qui ne sont pas d’accord les uns avec les autres sur les caractéristiques d’un revêtement adapté aux vieux supports faibles.

Ne soyez pas impressionné par les finitions « chaux ». Techniquement, le plus important est la couche qui est en contact avec le support, sous la finition.

Les joints et le corps de revêtement doivent être fabriqués avec un produit adapté aux critères de la DTU pour l’ancien cadre décrit ci-dessus. La finition doit être compatible avec le corps de revêtement qui le porte.

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Sur un plâtre de ciment

 : Si votre ancienne maison est déjà jointe ou plâtrée avec du ciment, alors le mal est fait. Au mieux, les pierres du mur sont froides, peu insensibles à l’eau, et votre maison n’a pas de trace d’humidité. Vous pouvez ensuite simplement faire une finition de plâtre industriel sur le plâtre de ciment existant. Vous le trouverez sans difficulté pour ce type de soutien. Ne pas appliquer de finition à la chaux sur une sous-couche de ciment. Il va se détériorer.

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Sur un revêtement de chaux :

Si le plâtre existant est de la chaux et en assez bon état, il est conseillé de ne pas le couvrir d’un plâtre industriel. Nous faisons des replays avec de la chaux et du sable. Laisser sécher et appliquer une couche de badigeon en entretien.

Si un industriel propose de recouvrir un plâtre de chaux avec l’un de ses produits, demandez à voir quelques-uns des travaux réalisés dans ces conditions.

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Finitions recommandées avec revêtement industriel : Les finitions économiques généralement proposées, broyées ou brutes, ont été inventées pour aller plus vite et cacher le manque de maîtrise de nombreux applicateurs. Ces finitions doivent être exclues sur l’ancien cadre.

CHOISIR UN REVÊTEMENT Il y a évidemment un petit pourcentage de « facadiers » qui maîtrisent bien taloché plâtres. Le taloché est la finition qui révèle le savoir-faire du maçon. La finition talochée protège le mur avec son épaisseur régulière. Sa surface lisse limite les araignées ou les infiltrations de saleté et les claquement. Dans un environnement naturel ou à proximité de bâtiments anciens, une nouvelle maison doit éviter d’accentuer ses lignes droites par un revêtement trop lisse ou des baguettes en PVC. Une finition « fine brossée » facilitera l’intégration visuelle d’une nouvelle construction recouverte d’un revêtement industriel dans un environnement sensible. Cela évite l’apparence tendue des plâtres prêts à l’emploi, qui sont souvent rendus brillants par des hydrofuges. . .

. Appliqué à la main ou à la machine ? Peu importe comment il est appliqué. Les revêtements industriels sont généralement appliqués sur la machine, mais le mortier préparé sur place peut également passer à travers les tuyaux, avec quelques précautions : Tamiser pour enlever les grains de plus de 5 mm, construire un mortier de bâtard hydraulique et ajouter du savon et de l’air trainer (non hydrofuge) aux butés. pour mincir le mortier sans excès d’eau. Dans la pratique, il est préférable de choisir l’artisan en raison de la qualité du travail qu’il effectue et de lui laisser le choix de la méthode d’application qu’il contrôle. . Formulé sur place ou en usine ? Les revêtements prêts à l’emploi, appelés « EPE » ou « revêtements formulés » ou « revêtements industriels », sont principalement étudiés pour de nouveaux substrats. Les produits recommandés pour le revêtement des aglos de ciment existants, des enduits de béton ou de ciment ne conviennent pas aux anciens substrats. Pour les murs de l’ancien cadre nécessitent un EPE approprié, conforme à la DTU pour l’ancien cadre. . Les plâtres de maçonnerie. Formulés sur place à partir de sable et de chaux, ils mettent en valeur les couleurs et les grains du sable local. Ils sont retirés de l’aspect standard des plâtres industriels dans certaines conditions : Le maçon ne doit pas formuler de mauvais produits industriels en ajoutant des additifs (résines, hydrofuges, anti-gel) ou ciment. Le professionnel qui maîtrise les plâtres de chaux utilisera de la chaux naturelle et choisira des sables expressifs en fonction de leur couleur ou de la taille des particules. . Appliquer un plâtre de chaux sur un support de ciment ?

Les murs de votre maison ne sont pas vieux mais vous voulez profiter de la qualité esthétique d’un plâtre de chaux. Attention Danger ! Une finition de chaux posée sur un plâtre de ciment se dégradera rapidement. Seulement consolation, cette erreur ne met pas en danger les murs, mais seulement l’esthétique. Il ne faut pas demander à un artisan d’appliquer sur un substrat aglo ou en béton un mortier de chaux de sa fabrication ou un revêtement de chaux bastar-calcaire dopé à la résine. Il peut produire un revêtement industriel mal formulé. Vous avez deux solutions : — Un produit « aspect chaux » sans chaux mais compatible avec le nouveau substrat. — Une finition de plâtre prêt à l’emploi « chaux » posé sur un corps de plâtre adapté au nouveau substrat. Cette sous-couche interfacera pour compenser l’incompatibilité entre la chaux finition et le substrat imperméable. Dans ce cas, il est préférable de faire confiance aux industriels et d’appliquer le plâtre adapté au substrat qu’ils offrent, avec leur finition « chaux » compatible. Quant à l’apparence, c’est à vous de juger sur les projets déjà réalisés. Le résultat dépend évidemment du produit et de son application. . De la peinture ?

. Le plâtre est peint. Que faire ? Vous ne voulez pas coudre le plâtre, mais seulement le maintenir. Si vous parvenez à enlever complètement la peinture, il est généralement préférable de ne pas repeindre. Pour un prix comparable à une bonne peinture, vous pouvez demander à un artisan maçon de faire une finition de plâtre. . Quand peindre ? Il peut être avantageux de repeindre dans les cas suivants : — Le plâtre n’est pas de chaux et la peinture est très difficile à enlever. Il peut être repeint avec de la peinture organique ou Sol-Silicate. — Le revêtement existant est de la chaux et n’a pas de défauts d’apparence (irrégularités de surface visible sous la couche de peinture) et la peinture organique (résine dérivée du pétrole) est stable, difficile à décaper. Il peut également être repeint avec de la peinture organique ou Sol-Silicate. — Le revêtement de chaux est en bon état et la peinture organique n’adhère pas. Vous pouvez décaper et appliquer une peinture à la chaux ou au silicate. — La peinture est un vieux badigeon appliqué sur un revêtement de chaux. Toute peinture organique doit être évitée. Une nouvelle peinture à la chaux ou au silicate peut être facilement appliquée. . Quand faire une finition de plâtre ? Dans tous les cas où vous parvenez à enlever complètement la peinture sans dégrader le revêtement qui la porte. — Si la farine de peinture et peut brosser sec ou cornichon à la Karcher. — Si vous avez une machine à sabler, lorsque la peinture ne farine pas et que le revêtement est dur (vous ne pouvez pas poncer une peinture si le revêtement est de la chaux). — Si le revêtement nécessite des répétitionnaires ponctuels qui seront vus sous une couche de peinture. . Mieux vaut piquer le plâtre si… — Le les travaux préparatoires semblent devoir être longs et coûteux afin d’avoir seulement une économie mineure par rapport à un revêtement complètement refait. Si vous hésitez demander deux devis. L’un à un maçon pour tout refaire et l’autre à un peintre pour retravailler avant de peindre. Et n’oubliez pas de regarder le prix que dans un cas, vous aurez un nouveau revêtement et dans l’autre un revêtement patché. . Quel genre de peinture choisir ?

CHOISIR UNE FINITION — Si vous avez été en mesure de nettoyer le substrat (il n’y a plus de film de peinture) choisissez une peinture minérale. Silicate sur les plâtres durs, et chaux (badigeon) sur les plâtres poreux. — S’il reste de la peinture, appliquez une peinture de la même nature que la précédente. Chaux sur le vieux badigeon. Silicate sur de vieilles peintures de silicate. Bio ou Sol-Silicate sur de vieilles peintures organiques. . .

. Finition fouettée Cette finition est fréquemment observée dans les zones rurales. Le revêtement « fouetté » (également connu sous le nom de « balais ») doit son nom à sa méthode de finition. On pourrait soit poser la finition avec la branche, ou jeter et poser le mortier de Finition avec la truelle est ensuite fouetter la finition déjà posée avec la branche. Dans les deux cas, l’aspect de la surface était régulé par une empreinte régulière. Cela a permis d’éviter l’utilisation du taloche, ce qui a provoqué une micro-fissuration lorsque le mortier était trop gras. (graisse = contient trop de sable fin = sable terreux). Quelques artisans appliquent ces mortiers qui contiennent de la terre. Vous pouvez envisager de reprendre de vieux mortiers dégradés localement, si vous avez la chance de trouver un artisan qui sait comment les appliquer. Maîtrisées, ces techniques à base de sables terreux sont très efficaces. . Finition Taloched Serré au flotteur en bois, la finition taloche laisse un revêtement sans relief ni creux. Peu sale, cette finition régulière met en valeur la main de l’artisan, mais les coups de taloche sont vus dans la lumière de rasage et trahissent le manque de maîtrise. Teinté de préférence en masse par le sable, ces plâtres peuvent rester taloté, ou recevoir un badigeon coloré, appliqué « à la fresque » sur la finition, le même jour. Les plâtres talochés réalisés au début du XIXe siècle avec des sables à grains irréguliers deviennent progressivement de plus en plus lisses et le sable tamisé plus fin. Cette évolution se termine par du badigeon et parfois du stuc, des finitions tendues, plus urbaines, plus ou moins colorées et décorées selon la région. Dans les régions rurales, nous chercherons des sables qui reproduisent les couleurs de la terre et des sables locaux. . La fine raclée parfois Le raclage rend la surface des plâtres plus perméable à l’eau. Il ouvre la surface des revêtements trop durs mais modifie les revêtements avec de la chaux qui empêchent la pénétration de l’eau en serrant le flotteur. Les grattoirs fins sont esthétiquement et techniquement appropriés pour les plâtres industriels, hydrofuges en masse. Le rayé efface également les effets de brillance apportés à la surface par des hydrofuges. . . . Revêtements « avec des têtes de vue » Nous nous référons aux murs dont le plâtre montre quelques têtes de pierre. Entièrement recouverts d’un revêtement de chaux fouetté ou taloche, ces murs sont découverts par l’usure du revêtement. La fine couche de plâtre est d’abord décollée des grosses pierres qui ont un côté parallèle au plâtre. Par erreur, nous interprétons cet effet du temps comme une intention esthétique. Les plâtres à tête voilée fabriqués de nos jours présentent diverses erreurs. Le revêtement de surépaisseur va regarder en arrière les pierres qu’il veut voir et les pierres exposées n’ont pas une grande face plate parallèle au revêtement. Si vous voulez intégrer un mur avec un vieux mur qui est conservé, vous pouvez appliquer une fine couche de plâtre taloche nu des pierres. . Joints beurrés Les murs en pierre irréguliers « tout-en-un » ont de larges joints. Parfois, un mortier de chaux et de sable a été appliqué sans essayer de revêtir la façade mais sans faire le tour de chaque pierre. Le mortier qui déborde le joint est écrasé avec une truelle sur les pierres qu’il couvre partiellement. Les plus petites pierres disparaissent, noyées sous le mortier des articulations. Cet aspect de finition était généralement utilisé par l’économie, le pignon ou sur les bâtiments agricoles, inhabités et ventilés, fermés par des menuiseries non étanches. Le paysan pouvait faire ces joints lui-même et sauver le travail d’un artisan. (voir aussi l’article « Fabrication de joints de chaux ») . Revêtements tyroliens Nous trouvons quelques pansements de chaux tyroliennes accompagnés de décorations faites par contraste entre les parties talochees et le grain tyrolien. Un badigeon coloré souligne parfois ces dessins. Ces revêtements peuvent être protégés et relancés en appliquant un badigeon. Au cours du 20ème siècle, les plâtres de ciment tyrolien ont augmenté. Si le mur n’a pas souffert trop d’humidité, alors ces plâtres peuvent être maintenus. La difficulté sera de reprendre le pièces altérées avec un mortier de composition et d’apparence proche. Chaux hydraulique NHL 5 (forte) nous permet d’approcher la force des ciments moins forts utilisés à l’époque. Il faudra essayer de copier le grain de surface. Les restaurations seront laissées sécher avant d’appliquer un badigeon hydraulique sur toute la surface. Puisque la construction de nouveaux enduits de ciment tyrolien est exclue sur l’ancien cadre, une chaux hydraulique peut être utilisé NHL 3,5 mais le plus difficile sera de contrôler l’application d’un grain régulier. . Finitions qui ne conviennent pas à l’ancien cadre :

CHOISIR UNE COULEUR . Les revêtements de projection et les revêtements écrasés ont la seule chose à aller vite sur les villas et à cacher le manque de savoir-faire qu’un revêtement taloché révélerait. Ces revêtements ont également tendance, en raison de leur irrégularité, à retenir la saleté et les araignées. Quant à la protection fournie, elle est égale à l’épaisseur au fond des creux. Les revêtements utilisés pour ces finitions sont durs. Ils craquent et sont et ne convient pas aux vieux murs. . .

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Quelles couleurs ?

Nous ne pouvons pas donner une couleur précise qui soit valable dans toutes les régions et nous ne prétendons pas offrir une pseudo palette régionale sans fondement comme nous en trouvons tant.

Nous partons de l’évidence : Si la technique est cohérente, l’ombre sera également à condition que nous observions les nuances faites avec cette même technique sur les anciennes façades de la région.

En d’autres termes, pour ne pas faire d’erreur, on ne transpose pas les nuances observées dans une technique dans une autre. Par exemple, un badigeon à la chaux orange copié dans de la peinture organique sera systématiquement agressif ou triste, trop orange ou trop brun.

Avant de spécifier la nuance de jaune, orange ou beige, on se demande ce que technique sera utilisée. Nous examinons par technique les matériaux disponibles (sable ou colorants) et recherchons des traces de couleur dans la technique choisie.

Cette approche garantit le meilleur choix dans une ombre compatible avec les techniques et les pratiques cohérentes de la région. En se limitant aux nuances faites avec des techniques de chaux, le choix des nuances arbitraires des graphiques de couleurs sera évité.

En observant les nuances des vieilles façades, nous profitons de la maîtrise des artisans, quand ils ont préparé leurs propres couleurs. Ils ont trouvé des harmonies simples qui fonctionnent, selon les matériaux, les techniques et l’environnement naturel et culturel.

( Ces points seront développés dans une fiche de conseils en couleur).

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Teinte de masse par agrégat Les plâtres talochés peuvent rester apparents. Le choix du sable apporte alors la nuance dominante. Cette nuance peut être nuancée en combinant du sable neutre avec des sables plus granuleux ou colorés ou en terre cuite écrasée. Selon la région, différentes entrées peuvent être observées dans les plâtres, la pierre concassée, le schiste etc… Une partie plus ou moins importante du sol (non organique) pourrait remplacer le sable. Toute la difficulté sera de trouver aujourd’hui un artisan qui maîtrise cette technique pourtant cohérente. Les sables, les agrégats et les teintes terrestres sont généralement mal soutenus, à l’exception de certains sols rouges ou oranges. Les sables peuvent donner des beiges, des beiges jaunes et de l’orange. La terre passe par les mêmes nuances et ajoute « terre de son » (papier Kraft clair) ou des tons bruns à l’orange et au rouge. La terre cuite écrasée peut donner des plâtres roses. . Teinture de surface sèche ou fresque Les plâtres taloché peuvent recevoir du badigeon ou de la patine à la chaux. Ces nuances sont de préférence appliquées sur le revêtement encore frais, le même jour, ou demi-frais, le lendemain. Les couleurs du badigeon coloré observé sur l’ancien bâtiment de la région sont puis copié. Cette technique permet une large gamme de nuances, du beige jaune à l’ocre rouge saturé, parfois au bleu, clair ou foncé et gris. . Teinture de masse par colorants Cette technique est évitée, préférant à la teinte de masse par agrégats ou teinte de surface « fresque ». Les colorants de masse peuvent induire des teintes artificielles qui « sonnent faux ». Pratiquement, le mélange d’oxydes, qui est difficile sur place, peut induire des taches. Si teint en masse, il faut veiller à ne pas forcer les oxydes, et utiliser de préférence des sols naturels (ocre jaune ou rouge et sol naturel de sienne). La terre se mélange plus facilement et induit moins de risques de teintes agressives. . Informations complémentaires

Selon vos besoins, vous pouvez vous référer aux articles suivants : » Chaux naturelle » » » Faire un plâtre de chaux » » Rejoindre l’ancien cadre ». . TABLEAU RÉSUMÉ

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RÉSUMÉ DÉTAILÉ

UNE quelques mots clés pour parler de plâtres. DIAGNOSTIC : MÉDIAS À L’ANCIENNE TYPES DE PLÂTRE Revêtements adaptés aux vieux supports. Revêtements impropres aux vieux murs. Reconnaître un plâtre de chaux. Reconnaître un revêtement trop dur. . CHOISISER UNE SOLUTION :REALLING : Voir la fiche GARDER OU COUDRE LE PLÂTRE EN PLACE ? Quand piquer le plâtre ? Le mur est vieux et il est enduit de chaux. Le mur est vieux mais le plâtre en place est du ciment. Le plâtre en place est du ciment, mais aussi le mur. . REVÊTEMENTS INDUSTRIELS : Sur de nouveaux supports. Sur les vieux supports. Sur un plâtre de ciment. Sur un plâtre de chaux. Finitions recommandées. . CHOISIR UN PLÂTRE Appliqué à la main ou à la machine ? Formulé sur place ou en usine ? Pansements Mason Appliquer un plâtre de chaux sur un support de ciment ? DE LA PEINTURE ? Le plâtre est peint, que faire ? Quand peindre ? Quand faire une finition de plâtre ? Mieux vaut piquer le plâtre si… Quel genre de peinture choisir ? . CHOISIR UNE FINITION Finition fouettée Finition Taloched La fine raclée parfois Revêtements avec têtes visibles Joints beurrés Revêtements tyroliens Finitions qui ne conviennent pas à l’ancien bâtiment CHOISIR UNE COULEUR Quelles couleurs ? Teinte de masse par agrégat Teinture de surface sèche ou fresque Teinte de masse par pigments TABLEAU RÉCAPITULATIF « Faire un plâtre de chaux »

. Et n’oubliez pas de me le dire dans les commentaires

quelles informations vous auriez aimé trouver dans cet article.

Ça m’aidera à me rattraper. MERCI

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